PROCESO BMW M3 E30
Al principio del proyecto, nos centramos en la parte teórica, en la que entraban los circuitos eléctricos, los planos del chasis, etc. Después de tener todo eso bajo control empezamos a darle forma al chasis, empezamos plasmando las medidas del plano en el material.
Lo primero es tener claro el modelo de coche que quieres hacer, las dimensiones que tendrá y la escala a la que se realizará.
Una vez decidido esto, haremos una lista de los materiales que necesitaremos para llevar a cabo nuestro proyecto incluyendo los EPIs necesarios para evitar cualquier tipo de accidente durante el proceso de fabricación. En esta lista incluyen como materiales principales carton, madera fina, cola blanca, papel higiénico, masilla de poliéster, poliuretano, spray de pintura, y para el chasis 5 barras metálicas de 1,50 m de largo.
Pero antes de nada hay que hacer representar nuestra idea en papel, incluyendo medidas y varias vistas de la maqueta.
Una vez terminados los planos se empieza a crear el chasis.
Para lograr tener un chasis estable y fuerte conviene tener presentes unos buenos hábitos en la soldadura. Pero antes de ponernos a soldar habrá que tomar medidas de las barras y cortar cada una de ellas a y hacer ángulo a las que sea necesario.
A la hora de serrar hay que tener unas cuantas cosas en cuenta, no es ir y serrar ,lo primero que debemos hacer es colocar una cuchilla acorde con el material que vayamos a cortar y que la cuchilla esté afilada. Lo siguiente es ajustar la cuchilla a la rigidez que necesitemos, esto se lleva a cabo mediante los tornillos de ajuste que tiene la sierra en la parte inferior, donde el arco de sierra se junta con la cuchilla, y por último, la
dirección del corte es indispensable.
Es conveniente numerar las barras y poner la numeración de cada una de ellas en el plano para saber siempre qué posición tienen y no tener errores a la hora de montarlo. Para asegurar que las medidas son las correctas será útil montar el chasis en una superficie grande antes empezar a soldar guiándonos por el plano y por las numeraciones que antes comentábamos.
Para que la soldadura sea buena se deberá dejar el metal de las barras completamente desnudo. Para ello pasaremos cuidadosamente las barras por el cepillo del esmeril y quitaremos cualquier resto de otro material que pueda interrumpir la soldadura. También existe un spray antiproyecciones con el que se deberá impregnar la punta de la antorcha cada poco tiempo de soldadura.
Después de tener todas las partes del chasis ya cortadas comenzamos a planificar la soldadura, al haber redactado antes la teoría, ya sabíamos ciertas cosas que nos ayudarían, pero aún no teníamos ni idea de soldar, a si que lo que hicimos fue bajar al taller de soldadura con toda la clase y nuestro profesor, Koldo nos explicó parte de la práctica, y del mantenimiento de un puesto de soldadura.
En lo que hicimos hincapié fue en sabernos las partes y las funciones de la soldadora MIG/MAG, y empezamos a hacer pruebas sobre llantas. Las llantas son bases metálicas donde se realizan las pruebas de soldadura. Aprovechando que teníamos una llanta para hacer prácticas, decidimos aprender a regular la máquina MIG/MAG.
Lo primero que hicimos mal, no se si solo nuestro grupo, o toda clase lo cometió, fue no abrir el gas. El gas alimenta la máquina mediante un tubo conectada entre la misma y la bombona correspondiente. El gas es el encargado de proteger el material a soldar.
Nosotros estábamos haciendo los puntos de soldadura sobre la llanta, y notamos que algo no iba bien, ya que el material estaba reaccionando a la soldadura de una forma inadecuada, dejando proyecciones, decidimos avisar a nuestro profesor, Koldo en este caso, nos explicó la importancia que tenía el gas, y nos dijo que la presión de trabajo que debíamos utilizar era entre 11 y 12 bares. (Se multiplica el diámetro del hilo empleado x 10 para obtener el caudal necesario de gas para trabajar correctamente) También es importante destacar el color de la bombona (ojiva).
El siguiente paso era regular la máquina, comenzamos con intensidades/velocidad de hilo bajas, y no era lo que esperábamos, decidimos que mientras uno soldaba, fuese diciendo la intensidad y la velocidad que quería, conseguimos los parámetros adecuados sin problema, también nos dimos cuenta de que la mejor forma de saber si estás soldando bien, era por el sonido, cometimos muchos errores y era lo mejor que nos podía pasar, porque aprendimos a regular la máquina y a estar preparados para los problemas que nos podían surgir.
Una vez tener claros estos pasos previos a la soldadura podremos ponernos manos a la obra y comenzar a unir nuestro chasis.
Hay que tener en cuenta que para realizar el proceso de soldadura lo primordial es la seguridad, por eso cada vez que un operario entra en el puesto de soldadura se pone un conjunto de prendas que garantizan su seguridad, guantes, para prevenir quemaduras, un casco de soldador que permite realizar soldadura sin poner en peligro el rostro y la vista, ya que debidos la luz y a la temperatura que proyecta la soldadura puede causar daños visuales, y dependiendo de la circunstancia un mandil que sirve para prevenir quemaduras en el cuerpo.
Cuando terminamos de soldar el chasis utilizamos la amoladora, más conocida como rotaflex, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el disco, y tenemos que saber que el disco va en función del grosor del material que utilicemos, cuanto más grueso sea el material, más grande será el disco, también debemos saber cambiar el disco, os daré una breve explicación.
Para usar la amoladora debemos de saber que lo más importante es utilizar unas gafas de trabajo y si es preciso una máscara para protegerse de las proyecciones metálicas.
El chasis estaba terminado, pero aún nos quedaban cosas por hacer, nuestro objetivo era hacer un chasis con un circuito de luces y una carrocería independiente, a si que nos quedaban dos cosas: La carroceria y el circuito electrico
Para realizar el circuito eléctrico necesitaremos la ayuda de un esquema eléctrico del circuito que deseemos hacer.
Nuestra maqueta tiene tres circuitos electricos:
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Circuito de posicion
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Circuito de largas/cortas
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Circuito intermitentes
El siguiente paso era trasladar el esquema eléctrico, a nuestro chasis, decidimos colocar los componentes eléctricos a la vista, ya que nuestro fin era hacer una maqueta en la que el circuito eléctrico, se viese a simple vista al quitar la carrocería, de este modo explicar su funcionamiento sería más sencillo.
Mediante un enchufe a la red alimentaremos los componentes de la maqueta. Los colocaremos y pasaremos el cableado por donde sea preferible. Se harán las comprobaciones correspondientes .
Al comenzar a montar el circuito eléctrico nos dimos cuenta de que no iba a ser tan fácil como creíamos, se nos complicó un poco la cosa desde el primer momento.
Comprobamos todos los componentes del circuito, empezando desde: luces, reles de largas cortas, relé de intermitentes, mando de luces,mando de intermitentes, fusibles, llave de contacto, bocina, interruptor de freno.. Todos los componentes funcionan correctamente.
Vamos a explicar cómo los comprobamos.
Las luces se comprueban con corriente, si la bombilla está bien, asegúrate de que este bien colada, el filamento tiene que tocar con la masa.
Los relés de largas cortas: los comprobamos con tensión de batería y el polímetro puesto en continuidad, el proceso es simple, conectar el relé a tensión de 12v y vas tocando los pines hasta que el polímetro pite, a sí sabes que hay continuidad eso significa que la corriente circula y hace que el relé funcione. El de intermitentes es igual.
Mando de luces: Fusibles: La forma más sencilla para comprobar el fusible es mirarlo y ver si esta partido y si así no podemos, con tensión de 12v colocamos el polimetro en continuidad y después ponemos una de las puntas (+) en un extremo del fusible y la punta (-) en el otro extremo, si marca continuidad está bien (si pita).
Bocina: La bocina tiene dos cables una que entra del mando después de pasar por un fusible y otro cable que va a masa, para comprobarlo sólo tenemos coger un polimetro y ponerlo en continuidad, después colocamos una punta (+) y la conectamos en el cable que entra del mando y la otra punta (-) va al cable de masa, y el polímetro marcará continuidad si la bocina esta bien.
Interruptor de freno: Tenemos que saber que este interruptor se encarga de abrir y cerrar el paso entre las luces de freno, se comprueba con el polímetro se coloca en continuidad tocamos los dos polos y si marca continuidad intermitente cuando pulsamos el interruptor es síntoma de que esta bien.
El siguiente paso fue trasladar el esquema eléctrico al circuito del chasis.
Comenzamos con el circuito de posición, nos pareció muy sencillo, plasmamos el esquema eléctrico tal cual estaba en la hoja y funciono a la primera.
El circuito de largas y cortas, que fue el más complicado, ya que a veces funcionaba y otras veces no, tenía mal una masa y eso provoca que las luces se encienden alternativamente eso está causado por la pérdida de intensidad de la corriente que crea la masa defectuosa.
El circuito de intermitentes, tuvimos el mismo problema que con las luces, pero rápidamente nos dimos cuenta de cuál era el problema. Lo más importante es marcar las conexiones entre los pines para saber donde conectar los cables.
La carrocería se hará con cartón. Para darle firmeza colocaremos en los pliegues del cartón láminas de madera fina con grapas o cola blanca.
Haremos dos piezas de los costados y el parachoques trasero y delantero los haremos teniendo en cuenta las medidas del chasis para posteriormente colocar la carrocería sobre el.
Uniremos las piezas de cartón mediante cola de secado rápido.
Una vez seco reforzaremos las uniones utilizando una brocha para empapar el papel de cocina con una mezcla de cola blanca y una baja proporción de agua.
Cuando esto seque quedara firme.
Finalmente quedara una estructura similar a esta.
Para ensanchar las aletas y darle volumen a la carrocería usaremos espuma de poliuretano. Es fácil aplicar y una vez seco es ideal para darle la forma deseada con un cuter.
Para dejar toda la superficie del mismo material terminaremos recubriendo de nuevo la carrocería con papel húmedo en cola blanca y agua.
Finalmente pondremos color a nuestro coche y daremos los últimos retoques así como la calandra, hueco de los focos, insignia, etc..
Las ruedas son atravesadas por un tornillo de M10 x 1,5. Para roscar el tornillo al chasis haremos 4 roscas, una en cada uno de los lados que se colocaran las ruedas.
Primero se tomaran las medidas y se harán las marcas correspondientes. Una vez marcado, haremos los agujeros para pasar los machos de rosca. De menor a mayor tamaño. Una vez puestas se cerraran los tornillos con tuercas.
Una vez terminar con las ruedas pusimos los últimos detalles, incluyendo los marcos de las puertas, la insignia de BMW y los tapa faros.
Este fue el resultado final de nuestro proyecto. La próxima vez saldrá mejor debido a la experiencia. Os animamos a que hagáis el vuestro!!
